Im Jahr 1220 brannte Dschingis Khan den größten Teil von Buchara nieder, ließ das Kalyan-Minarett jedoch stehen. Die Einheimischen erzählen, er habe den Kopf nach hinten geneigt, um die Spitze zu sehen, da sei ihm der Hut vom Kopf gefallen, und er habe sich bücken müssen, um ihn aufzuheben. Ein Turm, vor dem sich der Khan verneigte, durfte stehen bleiben.
Dieser Spaziergang führt dich Jahrhundert für Jahrhundert durch die Stadt, sodass du am Ende die Altstadt besser verstehst. Es beginnt am Samaniden-Mausoleum, einem Backsteinwürfel aus der Zeit um das Jahr 900, dessen Muster sich mit dem Lauf der Sonne zu verändern scheinen. Früher warfen die Leute schriftliche Petitionen durch eine Öffnung an der Südseite ein und schauten an der Nordseite nach, ob eine Antwort da war. Heute ist es einfacher: Geh dreimal gegen den Uhrzeigersinn um den Baum herum und wünsch dir was. Gleich nebenan steht Chashma-Ayub über einer Quelle, die der Prophet Hiob angeblich mit seinem Stab erschlossen hat. Seine kegelförmige Kuppel, die in Buchara selten ist, wurde zu Timurs Zeiten von Handwerkern aus Choresm erbaut.
Gegenüber der Arche steht die Bolo-Hauz-Moschee des Emirs, die auf 20 geschnitzten Holzsäulen ruht – dennoch nennen die Einheimischen sie die Moschee der 40 Säulen. Dein Reiseführer erklärt dir, warum. Im „Ark“ erfährst du, wie ein britischer Oberst nicht zu Fuß, sondern zu Pferd anreite und schließlich in der „Bug Pit“ des Emirs landete. Im Jahr 1842 wurden er und der Offizier, der zu seiner Rettung entsandt worden war, auf diesem Platz enthauptet. Hier zeigt dir dein Reiseleiter Farbfotos, die zwischen 1907 und 1911 in Buchara aufgenommen wurden, darunter ein Porträt des letzten Emirs, das Jahre vor der Zerstörung großer Teile der Ark im Jahr 1920 entstanden ist.
Dann das Herz der Altstadt. Du stehst unter dem Kalyan-Minarett, neben einer Freitagsmoschee, die für etwa 10.000 Menschen gebaut wurde. Im Gegensatz dazu war Mir-i-Arab jahrzehntelang die einzige Madrasa, die in der Sowjetunion unterrichten durfte. Ganz in der Nähe steht die Madrasa, die Ulugbek 1417 errichten ließ; an ihrer Tür steht noch immer sein Spruch: Das Streben nach Wissen ist die Pflicht jedes muslimischen Mannes und jeder muslimischen Frau.
Von da an übernehmen die gewölbten Basare: Juweliere unter einer Kuppel, Hutverkäufer unter der nächsten, Geldwechsler unter der dritten. Unter der Kuppel der Juweliergeschäfte gibt es ein Teehaus, in dem du dich mit einer Kanne grünem Tee hinsetzen kannst. In der Nähe der letzten Kuppel steht Magoki-Attori, eine Moschee, die etwa 4 Meter unterhalb der heutigen Straßenoberfläche liegt und in der angeblich die Juden der Stadt abends gebetet haben sollen. Der Spaziergang endet am Lyabi-Hauz, einem der wenigen städtischen Schwimmbecken, die erhalten geblieben sind, während die meisten in den 1920er- und 1930er-Jahren zugeschüttet wurden. Der Legende nach gab eine jüdische Witwe ihr Grundstück nur im Tausch gegen ein anderes Grundstück und das Recht, eine Synagoge zu bauen, ab.
Du schlenderst durch die alten Märkte, aber niemand lockt dich in einen Teppichladen. Die Tour findet auch dann statt, wenn du der einzige Gast bist, und endet in der Nähe der meisten Hotels und Cafés in der Altstadt. Danach bekommst du eine kurze Liste mit Werkstätten und Restaurants, die die Einheimischen tatsächlich nutzen.
Gut zu wissen: Der Spaziergang in kleiner Gruppe dauert 3,5 bis 4 Stunden, führt über etwa 2,5 km meist ebene Straßen und ist auf 10 Personen begrenzt. Die private Tour dauert 5 Stunden, verläuft ganz in deinem Tempo und bietet Zeit für das Ark-Museum mit seinen alten Karten und Fotos (Eintritt extra). Die Eintrittskarten sind bei keiner der beiden Optionen im Preis inbegriffen. Euer Reiseleiter erzählt jede Geschichte draußen, und ihr könnt reingehen, wo immer ihr wollt.